파리 핸드메이드

명문 시대의 패션 탈주병 (新) 은 마치 신화 (新) 과 같은 신화 (新) 이 파라다이스 (新) 한 신화처럼 파라다이스 (元) 만 팔렸는데, 프랑스인들이 다시 설계된 후, 유럽에서 50유로 팔렸다.

이 이야기는 끊임없이 연역되고, 이야기의 주역도'비약'에서 트집을 잡아 환력이 되었다.

이야기의 신기한 점은 프랑스인의 디자인과 포장이 어떻게 이 일반 고무신을 유행품으로 만들었는지에 있다.

마케팅 전문가들은 프랑스인들만이 비약 운동화를 구할 수 있다고 말했다.

이 판단은 이런 사실인 패션은 예로부터 서양 세계가 주도하는 서술과 패션센터가 프랑스이며 이탈리아다.

중국산 고무신 한 켤레는 샹젤리제거리에서 인증을 받은 후에야 더 많은 ‘문화의 의미 ’를 부여할 수 있다. 스타 블루엄은 ‘비약 ’을 신어야 이 신발을 유행하게 만들 수 있다. 이런 이야기는 패션산업에서 적지 않다.

그러나 이 고무신은'중국제조'와 패션업의 관계를 바꾸었다.

이전에 많은 패션 제품들은 그들이 중국에서 생산을 한다고 꺼린다.

미국 유명 피제품 제조업체 고시 (Coach) 는 자신의 제품을 대체로 중국 브랜드에서 생산을 모두 저가 노동력 시장에 올려 자신의 털 이율을 높이기 위해 생산을 모두 저가 노동력 시장에 올려놓았다.

미림증권 한 분석사는 "천가를 팔고 있지만 비용이 저렴한 사치품으로서는 중국에서 생산하는 것은 그리 크지 않다고 생각한다"고 말했다.

하지만 세계적 톱 브랜드들은 중국'세계공장'을 위선적으로 가리고 그들의 브랜드 구성에 대한 가치를 강조하고 있다.

쿠키 주요 한 공장은 플로렌사 근처에 있는 스칸디치, 쿠키는 이곳에서 가죽을 수집하고 처리해 수십 개의 작은 차 사이로 운반되어 조립되었다.

이들 작업장의 대부분의 노동자들은 모두 가죽장 세가에서 태어났고, 고키는 이태리 표식으로 차폐 후 가공 생산 과정을 가리고 있다.

1997부터 2002년 5년까지 이 공장의 출하량이 6배로 늘었다는 것이다.

1997년 루이비덴은 클래식 가방을 생산하는데 23일, 2002년 4일이 걸린다.

1995년 버나드 아노트가 디오를 인수한 이후 20년간 LVMH 그룹을 세계 최대의 사치품 그룹으로 발전시켰다.

아노트 이후 리키몬트 그룹, 프라다그룹이 잇따라 탄생했다.

그러자 개성을 중시해야 하는 패션 업계는 전 세계에서 획일적이고 고속 가동으로 발전하고 소멸하는 상업기계가 됐다.

LVMH 그룹의 한 주관은 "우리 강역은 부자를 뛰어넘는 범주로 확장됐다"고 말했다.

당나 토마스, 파리 상주 기자, 먼저 이 상주 상업 기계에 대해 예리한 의문을 제기했다.

그녀는 저작인 《사치가 어떻게 광택을 잃는지 》 에서 패션 산업의 규모가 갈수록 커지고, 유수선 생산은 반드시 공예를 희생하는 비싼 비용을 대가로 삼고 있다고 생각한다.

핸드메이드 작업장 정성 들여 만든 사치품 과 지금의 대량 생산의 패션은 근본적이지만 자본가들은 정식으로 엄밀한 매체를 통해 신원을 추방하는 의식을 이용하여 브랜드의 원가 와 효익을 확대했다.

1957년 크리스틴 -디오는'시대 '방문을 받았을 때 예술가들의 입맞춤으로 패션을'인간의 대항 비속적 보호소'로 표현했다 "며"이 상식과 통일의 기계시대, 패션 무난하다.

무엇보다 끔찍한 창의력도 솔직하게 받아들여야 한다. 조제와 단조로운 무미건조함과 무미건조함에 맞서기 위해 패션은 조심스럽게 지켜야 하기 때문이다.

그러나 현재 당나 토마스가'패션 탈주병'을 제기하는 개념은 소비자들이 더욱 이성적으로 패션을 바라고 있다.

이런 목소리는 사실 역사상 이미 여러 차례 나타났고, 100년 전 제미는 물질화현실을 통해 거리를 유지해야 현대생활에 대한 심미와 초월할 수 있다.

1960년대 서양, 새로운 패션은 일반적으로 사회적 지위를 잃은 사람들이 도입하는 반면, 패션은 항상 반주류 문화에서 비롯된 구성원들이다.

반주류 문화는 일종의 자각적인 운동이다. 그것은 전통적 가치와 기정적인 관념을 반대하고, 시장 이데올로기도 반대한다.

개인적인 자기표현과 자아 실현을 제시하고 개성, 창조력, 쾌감에 특별한 가치를 부여했다.

문화 역사상 또 하나의 로맨티스트 운동이다.

후봉디 (howite) 양 (하) 가 (하) 르 (하) 르 (하) 다 (하) 다 (하) 다 (하) 다 (하) 다 (하) 다 (하) 사 (하) 사 (하) 사 (하) 사 (하) 사 (하) 사 (하) 사 (하) 사 (하) 사 (하) 사 (하) 사 (하) 사 (하) 사 (하) 사 (하) 사 (하) 사 (하) 사 (하) 사 (하) 사 (하) 사 (하) 가 (하) 르 르) 르 르) 르 르 르) 르 르 르 르 르 르) 르 르 르 르 르 르) 르) 르 르 르 르 르 르 르 르 르 르 르 르 르 르

그것들도 60년대의 낙인을 보존하고 있다.

중국의 60년대 디자인은 그 가치를 재발견하고 파리의 노작방과 빈티지 디자인을 통해 새로운 면모로 패션시스템에 재개될 수도 있다. 이는 다나토마스의'패션 탈주병 '입장과 미묘한 관계를 맺었다.

그러나 우리는 이 유행을 관찰할 때 패션 산업이 수십 년 동안 유전된 것을 발견한 것은 아마도 더욱 성심성인 다나 토마스는 패션 브랜드가 대형 디자이너 디자인을 거쳐 중국 가공 제조를 거쳐 유럽으로 돌아가 패셔니스트로, 중국으로 돌아가 중국, 가격은 최소 10배로 올랐다.

그러나 우리가 고찰한 스니커즈나 매화 트레이닝복 한 켤레가 중국부터 유럽까지 프랑스나 이탈리아 포장 후에야 가격이 수십 배나 높아질 수 있다.

이 중국 60년대의 디자인은 유럽 4,50년대에 설계한 모방하는 것이 재미있다.

이 흥미로운 과정은 우리가 세계화를 돌이켜보고 그 자리를 찾는 특별한 가치 있는 좌표이다.